Brompton T Line 12 vitesses

Bonjour, je pars dans 10 jours sur le camino Frances et je me demande si je réduirais le grand plateau de 50 à 44 dents car en m’entraînant je soupçonne des difficultés dans des côtes de plus de 10%. Qqun peut-il me conseiller sur ce changement ? Quel plateau pour garder la légèreté du t line ? Je vois les articles sur des questions similaires mais pas du t line et pas du 12v qui déploie qd même 400% de plage mais je trouve qu’en vitesse de pointe c’est bien suffisant donc tirer le tout vers le bas me conviendrait bien. Merci -Raoul

Bonjour,
Je vous conseille un plateau de 44. Ça aide à monter les côtes et c'est un peu moins lourd.
Mais je connais pas trop le T-Line et je ne sais pas s'il accepte un plateau de 44 classique ?

Merci pour vos conseils. Je vais aller voir Lucien à bxl, le magasin qui me l’a vendu. En effet je préfère souffrir un peu plus que d’avoir de la casse. Cdlt Raoul

Bonjour Raoul et bienvenue sur le forum à notre 5405ème membre.
Vu que vous avez un T-Line 12 vitesses, une des solutions possibles pour installer un plateau de 44 dents est de commander une étoile BCD 130, adaptateur qui se monte sur le pédalier FSA Direct Mount et qui permet de monter tous les plateaux du marché en BCD 130 jusqu'à 39 dents, ceci en attendant que Brompton (ou d'autres équipementiers) proposent des plateaux plus petits que le 50/56 traditionnels et qui se monte sur ce pédalier spécifique.

Macadam

Merci pour le conseil. Je vais attendre je pense et souffrir un peu en montée quitte à pousser :-)

Ayant parcouru ce trajet (en rando pédestre) je pense que vous devriez vraiment avoir un plateau plus petit car d’origine avec le 50 dents, le T-line tire vraiment trop long.

Bonjour,, Je fais finalement le Camino Frances et je dois pousser régulièrement mon Brompton pendant les montées aux premiers étapes, car ça monte pas mal. un plateau de 44 dans serait mieux que les 50 dents. Ceci dit pousser son vélo à du 5 km heures ou mouliner à du 5 km heures. Cela soulage aussi le fessier. J’y réfléchis pour la prochaine randonnées depuis Léon jusque saint Jacques. Vélo solide même avec sac de 25 l et huit kilo à l’avant même sur route callouiteuse cela résiste bien. Les gens sont étonnés de ce 16 pouces qui pour les non connaisseurs s’apparente à un tricycle d’enfant … et oui il faut tout entendre. Ceci dit prudence dans les descentes très concentré à du 55 km h sur route. Je parviens à challenger des VTT et ceux qui roulent en quasi moto électrique doivent pousser leur 40 kg en montée difficile aussi. Chargé je suis à 16 km
Tout compris. Hier a Burgos réglage de les 3 vitesses à droite qui ne fonctionnait plus, on le dit que c’est classique sur les nouvelles générations. Un plaisir de ce Brompton t line 12 vitesse qui m’accompagne dans ma chambre à l’hôtel aussi !

Le camino frances c'est roulant et pas trop poussièreux?
Ca me dérange vraiment pas de faire du gravel avec mon b mais lui il aime pas!
La poussière deregle très rapidement le dérailleur et demande un entretien trop fréquent pendant un voyage.
Et un coup de wd40 le soir au bivouac ne suffit pas !
Sans parler de l'absence d'étanchéité du BWR ( mais qui ne se deregle pas lui!).
Comment vous gérez ?

armandos a écrit:

La poussière deregle très rapidement le dérailleur et demande un entretien trop fréquent pendant un voyage.

Tout à fait d'accord. Ayant utilisé mes Brompton dans des conditions difficiles, le dérailleur 2V se bloquait souvent avec la boue, le sable, des feuilles mortes et (exceptionnellement en Bretagne) la neige. Je n'ai pas testé, mais je pense que le dérailleur 4V doit être mieux à cet égard.

La chaîne et le tendeur ramassaient également beaucoup de débris, donc il fallait les nettoyer très souvent.

En 3 vitesses sans dérailleur (en 2001 c'était la seule option), des saletés ramassées entre le petit pignon de 13 dents et le moyeu faisaient souvent sauter la chaîne, problème plus ou moins éliminé en passant à 14 dents.

armandos a écrit:

Sans parler de l'absence d'étanchéité du BWR ( mais qui ne se deregle pas lui!).

Pas mon expérience. Le SRAM n'était pas très étanche et l'eau et les saletés avaient assez rapidement abîmé le roulement côté gauche, mais je n'ai pas eu de problème d'étanchéité avec les 4 moyeux Sturmey Archer que j'ai utilisés sur Brompton (AW3, S5/2, BSR et BWR).

Sur tous ces moyeux Sturmey Archer, les deux roulements principaux ont des protections à labyrinthe qui marchent bien.

Sur les moyeux BSR et BWR le grand roulement côté droit est un peu moins étanche que sur les anciens moyeux AW3 et S5/2, mais ça ne m'a jamais posé problème.

A titre préventif avant de m'en servir, je démonte partiellement ces moyeux afin de remplacer la graisse d'origine dans ces 3 roulements par la graisse marine pour moteurs hors-bord, censée être plus résistante à l'eau. Il ne faut pas en mettre sur les engrenages, pour le BSR et le BWR il est préconisé d''utiliser la graisse fluide NLGI 0 et les vieux moyeux AW3 et S5/2 sont lubrifiés à l'huile.

Il y a un 4ème point d'entrée pour les saletés avec la petite chaînette qui commande les changements des vitesses. Il y a toujours un peu de saleté qui rentre ici, mais si le moyeu est bien graissé ça ne va pas généralement jusqu'au bout de la chaînette. Pour moi il suffisait de dévisser et essuyer cette chaînette de temps à autre. Sur les BSR et BWR, j'en profitait pour injecter de la graisse fluide NLGI 0 avant de remettre la chaînette. Mes vieux moyeux ont un petit capuchon sur le corps du moyeu et je rajoute quelques gouttes d'huile tous les 300-500 kms.

Sinon, à part la chaînette, même pour des conditions difficiles, il me suffit de faire un entretien complet du moyeu tous les 3000 - 5000 kms (démonter, nettoyer et remplacer les graisses).

J’ai eu aucun soucis sur le chemin, ce 16 pouces fait tout comme un grand. Je l’ai soigné dans la chambre, nettoyé. Pas de soucis. Sauf à Burgos où j’ai cherché à régler la 1ere à droite qui passait difficilement et j’ai tout déréglé, heureusement un spécialiste vélo était encore ouvert jusque 20:00 et ma solutionné/reglé les vitesses et j’ai lu continuer JM jusque Léon . 520
Km en 7 jours et 120 le dernier jour avec départ à 5:30, arrivée Léon a 14:00 mais j’ai privilégié l’asphalte.

martinf a écrit:

Sur les BSR et BWR, j'en profitait pour injecter de la graisse fluide NLGI 0 avant de remettre la chaînette.

Utilité prouvée de graisser le pas de vis ? C'est normalement borgne et ne communique pas avec le mécanisme ?

Thierry a écrit:

Utilité prouvée de graisser le pas de vis ? C'est normalement borgne et ne communique pas avec le mécanisme ?

La chainette est vissée dans une petite pièce qui se déplace dans une fente dans l'axe pour effectuer les changements de rapport.

L'injection de la graisse par le trou de la chaînette permet de rafraîchir la graisse au coeur du moyeu (donc les engrenages) sans avoir à démonter autre chose que la chaînette. Avec un pistolet à graisse manuel il y a assez de pression pour forcer la graisse fluide à travers la fente dans l'axe.

Ca marche pour les moyeux Sturmey-Archer et SRAM avec chaînette (ou ceux qui ont des tiges solides comme le Spectro 7, Dualdrive), mais pas pour les moyeux Shimano Nexus 7, Nexus 8, Alfine 8 avec commande rotative.

Très intéressant ! J'essaie ça sur mon dual drive un de ces quatre. J'ai une bombe d'huile solide avec sa paille sous la main, ça marche aussi ?
On charge à débordement ou avec une certaine modération ?

Thierry a écrit:

Très intéressant ! J'essaie ça sur mon dual drive un de ces quatre. J'ai une bombe d'huile solide avec sa paille sous la main, ça marche aussi ?

Les bombes je ne sais pas. Avec un pistolet l'embout fait (un peu) joint donc on peut avoir une certain pression.

On ne doit pas mettre n'importe quelle graisse, pour les engrenages il faut une graisse fluide NLGI 0 (ou NLGI-00). Avec une graisse classique NLGI 2 on aura plus de frottements et la graisse pourrait être trop visqueuse et coller les cliquets, ce qui empêche le moyeu de fonctionner correctement. Et certains types de graisse peuvent avoir des additifs qui collent les cliquets quand la graisse sèche.

Le problème est donc de trouver la graisse adéquate dans un conditionnement raisonnable, c'est souvent vendu dans des bidons de 50 kg. Il y a 20 ans j'avais acheté 1 kg de graisse NLGI 0 pour ponts 4x4 ancien style, ça marche dans les moyeux genre Sturmey Archer BWR/BSR et SRAM Dual Drive. Vu le peu que j'utilise je doute que j'aurai besoin d'en racheter.

Deux exemples de produits similaires disponibles maintenant (je ne peux pas garantir qu'ils conviennent, mais c'est probable) :

https://www.jeepsudest.com/boutique/18-pont-avant/4402-graisse-lithium-0-pour-bol-pont-avant-1kg/
https://www.misteroil.fr/fr-fr/shop/product/4234/total-multis-ep-0

Thierry a écrit:

On charge à débordement ou avec une certaine modération ?

Difficile à mesurer avec une bombe. Avec mon petit pistolet à graisse 10 coups suffisent largement, mais ça doit être variable en fonction de l'appareil. Si on met trop ça va suinter (mais moins que l'huile) et il faut essuyer.

Thierry a écrit:

On charge à débordement ou avec une certaine modération ?

Il ne faut pas remplir le moyeu de graisse, sinon, ça va déborder lors des premiers tours de roue et ça risque de "freiner" le mécanisme, bloquer le changement de vitesse ou coller les cliquets.
Les ateliers Aaron à Seattle qui assurent la maintenance des moyeux Shimano, Sram et Rohloff utilisent de l'huile visqueuse Phil Wood avec de la graisse marine sur les roulements, sorte de bain d'huile.


Macadam

Macadam a écrit:

Les ateliers Aaron à Seattle qui assurent la maintenance des moyeux Shimano, Sram et Rohloff utilisent de l'huile visqueuse Phil Wood avec de la graisse marine sur les roulements, sorte de bain d'huile.


Macadam

Et bien, en tout cas pour le Rohloff, Aaron ferait bien de respecter les recommandations du constructeur qui spécifie une huile bien spécifique plutôt que de mettre une huile inadaptée (le Rohloff a besoin d'une huile fluide et en très petite quantité) !

Macadam a écrit:

Il ne faut pas remplir le moyeu de graisse, sinon, ça va déborder lors des premiers tours de roue et ça risque de "freiner" le mécanisme, bloquer le changement de vitesse ou coller les cliquets.

Si c'est la graisse semi-fluide recommandée (NLGI 0 ou 00), même si on met trop ça ne freine pas le mécanisme et ça ne colle pas les cliquets. Par contre, ça va suinter lentement, en général soit par le trou de la chaînette, soit par le grande roulement à droite.  

Macadam a écrit:

Les ateliers Aaron à Seattle qui assurent la maintenance des moyeux Shimano, Sram et Rohloff utilisent de l'huile visqueuse Phil Wood avec de la graisse marine sur les roulements, sorte de bain d'huile.

C'est à peu près la méthode que j'utilise pour les moyeux Shimano Nexus 7 et 8. Graisse marine sur les trois roulements à billes, une huile pour les engrenages.

Il faut faire attention à l'huile, les moyeux Shimano ont des pièces en plastique qui pourraient être attaquées par les additifs présents dans certaine huiles, notamment les huiles pour moteurs. Certaine huiles ont tendance à sécher et laisser des résidus collants qui peuvent bloquer les cliquets.

Dans les Nexus 7 et 8 j'utilise sans problèmes depuis 13 ans une huile synthétique pour boîtes à vitesses, référence Mobil Mobilube 1 SHC SAE 75W-90. C'est une huile assez fluide, les numéros SAE ne sont pas les mêmes pour les huiles moteurs et les huiles boites à vitesses. C'est disponible en bidon de 1 litre dans les fournisseurs automobiles genre Point Vert.

Une huile ATF pour transmissions automatiques semble aussi donner des bons résultats, mais je n'ai pas eu besoin de l'essayer.

On peut utiliser une huile de ce type dans les moyeux Sturmey-Archer 3 vitesses modernes, mais il faut faire très attention de ne pas trop en mettre, comme ces moyeux sont prévus pour une lubrification à graisse l'huile va suinter, et rapidement si on met beaucoup. Dans le moyeu SRAM utilisé sur les Bromptons en 3x2 c'est encore pire (oui, j'ai essayé).

Dans un SRAM DualDrive ça marche mieux, à condition de toujours stationner le vélo penché vers la gauche (les deux roulements à petit diamètre sont à labyrinthe comme dans les moyeux Sturmey-Archer).

jipe a écrit:

Et bien, en tout cas pour le Rohloff, Aaron ferait bien de respecter les recommandations du constructeur qui spécifie une huile bien spécifique plutôt que de mettre une huile inadaptée

Vu le prix d'un Rohloff je n'ai pas voulu expérimenter avec autre chose que l'huile de la marque. A priori, selon les informations que j'ai trouvé sur Internet, l'huile Rohloff correspondrait à l'huile Shell Omala S2 GX 68 (omala 33) ISO VG 68 EP Gear Oil, donc un peu plus fluide que l'huile que j'utilise dans mes Nexus.  

Pour les Nexus 8 Premium, l'huile Shimano était très chère (environ 60€ le litre) et difficile à trouver il y a 13 ans quand j'ai commencé à utiliser ces moyeux.

Comme je n'avais pas payé très cher les moyeux (environ 75€) j'ai pris le risque d'essayer une huile non recommandée. L'autre avantage est que le rendement mécanique est amélioré avec une huile relativement fluide, au moins par rapport à la graisse d'origine. L'étanchéité des moyeux Nexus 8 Premium est assez bonne, à condition de mettre une bonne couche de graisse NLGI 2 ou 1,5 dans les trois roulements à billes et de ne pas trop mettre d'huile - je mets environ 10 cm3.

Ce n'est pas le sujet, mais Aaron a une longue expérience dans la maintenance de l'ensemble des moyeux fabriqués et disponibles sur le marché : Bendix, FSA (Patterson), New Departure, NuVinci, Rohloff, Shimano, Schlumpf, SRAM/Sachs, Sturmey-Archer. Tout le monde ne peut pas en dire autant.
Leur méthode marche très bien pour tous les moyeux, quel que soit ce moyeu.
A noter que l'air salin est très agressif à Seattle (côte Nord-Ouest des USA), ce qui n'est pas le cas à Bruxelles par exemple. Cet environnement particulier engendre des problèmes sur les moyeux qu'il faut traiter différemment que sur le reste du continent.
De toute façon, les huiles utilisées par Shimano, Rohloff et Kindernay sont issues de fabriquants de lubrifiants. C'est juste le conditionnement et l'emballage qui change. De plus, on trouve des équivalences ou des substituts qui fonctionnent très bien aussi.

Macadam

martinf a écrit:

Si c'est la graisse semi-fluide recommandée (NLGI 0 ou 00), même si on met trop ça ne freine pas le mécanisme et ça ne colle pas les cliquets. Par contre, ça va suinter lentement, en général soit par le trou de la chaînette, soit par le grande roulement à roulement.

Même avec de l'huile semi fluide, fluide ou très fluide, ça ne sert à rien de remplir un mécanisme totalement jusqu'à ras-bord ou jusqu'à debordement. Ca finit toujours par déborder ou sortir par les joins/couvercles et salir ensuite le reste de la transmission lorsqu'on roule à une certaine vitesse et à une certaine fréquence de pédalage.
L'essentiel est qu'il y ait un volume minimum pour que ça barbote (projection de l'huile dans le corps du moyeu par les grands pignons qui viennent lécher le haut du bain) comme dans une boîte de vitesse de voiture.
Si on ouvre le mécanisme, on peut le faire tremper complètement comme le fait Aaron Bike et laisser égoutter ensuite avant remontage ou l'asperger d'huile qui constituera le bain une fois le moyeu remonté.

Macadam

Macadam a écrit:

Ce n'est pas le sujet, mais Aaron a une longue expérience dans la maintenance de l'ensemble des moyeux fabriqués et disponibles sur le marché : Bendix, FSA (Patterson), New Departure, NuVinci, Rohloff, Shimano, Schlumpf, SRAM / Sachs, Sturmey-Archer.
Leur méthode marche très bien pour tous les moyeux, quel que soit ce moyeu.
A noter que l'air salin est très agressif à Seattle (USA), ce qui n'est pas le cas à Bruxelles par exemple. Cet environnement particulier engendre des problèmes sur les moyeux qu'il faut traiter différemment.
De toute façon, les huiles utilisées par Shimano, Rohloff et Kindernay sont issues de fabriquants de lubrifiants. C'est juste le conditionnement et l'emballage qui change.

Macadam

Du grand n'importe quoi !

D'abord, en fonction de leur conception, les différents moyeux ont des besoins de lubrification différents, on en met pas le même lubrifiant dans un moyeu avec bain d’huile que dans un moyeu graissé.

Ensuite, l'air salin n'influe pas sur les besoins en lubrification interne des engrenages des moyeux à vitesse intégrées.

Enfin, il existe une énorme variété de lubrifiants avec non seulement des viscosités différentes, des compostions de lubrifiants différents (minéraux, synthétiques...), mais aussi d'innombrables additifs.  
Les lubrifiants sont adaptés à la fois aux types de matériaux qu'ils doivent lubrifier (différents métaux, engrenage synthétique...), au type d'équipement lubrifié (on ne va pas mettre le même lubrifiant dans un moteur thermique, dans un moteur électrique, dans une boite de vitesse...), aux conditions d'utilisation (température, pression, vitesse de rotation...).
Seul le concepteur et le fabricant de l'équipement lubrifié est capable de définir précisément le type de lubrifiant qui convient à l'équipement qu'il a conçu.
Un quelconque revendeur ne connaît pas les détails technique des moyeux, même si il a démonté un moyeu, il ignore les compositions des matériaux utilisés pour le moyeu et les contraintes auxquelles sont soumises les composants du moyeu (pour cela, il devrait faire un reverse engineering complet et entièrement recalculer le moyeu).

Mais chaque possesseur d'un moyeu est libre de faire plus confiance au vélociste du coin qu'à la firme qui a conçu le moyeu qu'il possède.

Pour en revenir au Rohloff, certains utilisateurs, qui malgré qu'ils avaient claqué entre 1500 et 2000€ pour leur moyeu Rohloff, considérant que 20€ pour un kit d'huiles de nettoyage+huile de lubrification est trop cher, ont utilisé une autre huile pour leur très cher moyeu s'en sont mordu les doigts !

jipe a écrit:

D'abord, en fonction de leur conception, les différents moyeux ont des besoins de lubrification différents, on en met pas le même lubrifiant dans un moyeu avec bain d’huile que dans un moyeu graissé.

Les constructeurs Shimano, Rohloff, Sram, Schlumpf..... recommandent bien évidemment un type de lubrifiant (graisse ou huile) issu de l'industrie et fournit par les fabricants de lubrifiant, mais c'est comme dans l'automobile ou d'aéronautique ou d'autres domaines. Citroën et Peugeot vont chez Total, tandis que Renault va chez Castrol et BP.....
Le Nexus 8 est graissé d'origine, pourtant Martinf himself met de l'huile semi-fluide et ça fonctionne très bien. Comme quoi on peut avoir un mécanisme graissé d'origine ET lui injecter de l'huile semi-fluide. Idem pour le BSR/BWR ou autre moyeu graissé d'origine.
Je rajoute qu'un moyeu, qu'il soit d'origine Shimano, SRAM, Rohloff.... reste un mécanisme à base de pignons, de roulements, de cages, de joins.... taillé plus ou moins dans les mêmes matériaux. On est dans le vélo, pas dans la Formule I ou à la NASA où il y a des exigences et des contraintes différentes.

jipe a écrit:

Ensuite, l'air salin n'influe pas sur les besoins en lubrification interne des engrenages des moyeux à vitesse intégrées.

Voilà ce qui est écrit sur le site de Aaron Bike Repair, je n'invente rien et vu certaines photos postées par Aaron, on comprend mieux la nécessité de trouver des solutions adapatées : in Seattle, we have seen the exposed bearing and gears rust out
C'est très curieux ce que tu dis car Martinf lui-même avait expérimenté plus ou moins les mêmes problèmes sur certaines parties de ses vélos en bord de mer, ce qui l'a conduit à prendre des dispositions particulières, mais il est mieux placé que moi pour en parler.

jipe a écrit:

Enfin, il existe une énorme variété de lubrifiants avec non seulement des viscosités différentes, des compostions de lubrifiants différents (minéraux, synthétiques...), mais aussi d'innombrables additifs.  
Les lubrifiants sont adaptés à la fois aux types de matériaux qu'ils doivent lubrifier (différents métaux, engrenage synthétique...), au type d'équipement lubrifié (on ne va pas mettre le même lubrifiant dans un moteur thermique, dans un moteur électrique, dans une boite de vitesse...), aux conditions d'utilisation (température, pression, vitesse de rotation...).
Seul le concepteur et le fabricant de l'équipement lubrifié est capable de définir précisément le type de lubrifiant qui convient à l'équipement qu'il a conçu.
Un quelconque revendeur ne connaît pas les détails technique des moyeux, même si il a démonté un moyeu, il ignore les compositions des matériaux utilisés pour le moyeu et les contraintes auxquelles sont soumises les composants du moyeu (pour cela, il devrait faire un reverse engineering complet et entièrement recalculer le moyeu).

Ca c'est la théorie, mais on est dans le domaine du cycle où les exigences ne sont pas les mêmes que dans l'automobile ou l'aéronautique. Il faut te détendre un peu.

jipe a écrit:

Mais chaque possesseur d'un moyeu est libre de faire plus confiance au vélociste du coin qu'à la firme qui a conçu le moyeu qu'il possède.

Tout à fait. On est en démocratie. Chacun est libre et responsable.

Macadam

Macadam a écrit:

jipe a écrit:

Ensuite, l'air salin n'influe pas sur les besoins en lubrification interne des engrenages des moyeux à vitesse intégrées.

Voilà ce qui est écrit sur le site de Aaron Bike Repair, je n'invente rien et vu certaines photos postées par Aaron, on comprend mieux la nécessité de trouver des solutions adapatées : in Seattle, we have seen the exposed bearing and gears rust out
C'est très curieux ce que tu dis car Martinf lui-même avait expérimenté plus ou moins les mêmes problèmes sur certaines parties de ses vélos en bord de mer, ce qui l'a conduit à prendre des dispositions particulières, mais il est mieux placé que moi pour en parler.

J'ai vu ce site et ces horribles photos !

Mais on peut toujours trouver des photos de quelques exceptions mal entretenues.

Oui, le bord de mer, pas qu'à Seattle, est agressif pour certains composants vélos à commencer par les rayons qui sont sous tension cyclique en permanence et les transmissions externes à chaîne (chaîne, cassette, et même les plateaux car l'aluminium peut aussi être agressé par l'air salin). Les roulements des moyeux, si ils sont mal protégés par le boitier du moyeu, peuvent aussi avoir des problèmes.

Mais pas les engrenages des moyeux d'un moyeu qui est étanche, et d'ailleurs Aaron écrit bien "exposed bearing and gears" les engrenages interne d'un moyeu à vitesses intégrées ne sont pas "exposed" (ou alors le moyeu est vraiment mal conçu).

Pour ce qui est des moyeux Shimano bas de gamme, pour des raisons de réduction de coûts, Shimano a négligé la protection des roulements de certains modèles (cf. l'ancien moyeu dynamo Shimano du B) qui sont effectivement exposés et a simplifié la lubrification d'autres.

Pour les types d'huile de voitures, chaque constructeur a un partenariat avec l'une ou l'autre marque de lubrifiant, mais toutes les marques de lubrifiants font des huiles avec les normes propriétaires des différents fabricants de voitures (exemple chez VW normes vw 502 00, vw 503 00, vw 504 00, vw 505 00, vw 507 00, vw 508 00 ou 01... qui diffèrent aussi en fonction du carburant du moteur, essence ou diesel), dans ce cas aussi il est impératif de respecter, non pas la marque de lubrifiant, mais la norme constructeur pour le type de moteur.

Et même si ce ne sont "que des moyeux de vélos" les matériaux utilisés varient d'un modèle à l'autre et nécessitent des additifs adaptés, comme le dit Martinf, il y a des moyeux avec des composants internes en synthétique qui ne supportent pas certains additifs.

jipe a écrit:

J'ai vu ce site et ces horribles photos !
Mais on peut toujours trouver des photos de quelques exceptions mal entretenues.

Ce sont des photos prises par Aaron de certains moyeux envoyés par ses clients pour entretien/réparation. C'est donc du vécu.

jipe a écrit:

Les roulements des moyeux, si ils sont mal protégés par le boitier du moyeu, peuvent aussi avoir des problèmes.
Mais pas les engrenages des moyeux d'un moyeu qui est étanche, et d'ailleurs Aaron écrit bien "exposed bearing and gears" les engrenages interne d'un moyeu à vitesses intégrées ne sont pas "exposed" (ou alors le moyeu est vraiment mal conçu).

Cette phrase citée par Aaron concerne tous les mécanismes et les moyeux peu ou mal protégés. Là aussi, c'est du vécu.

jipe a écrit:

Pour les types d'huile de voitures, chaque constructeur a un partenariat avec l'une ou l'autre marque de lubrifiant, mais toutes les marques de lubrifiants font des huiles avec les normes propriétaires des différents fabricants de voitures (exemple chez VW normes vw 502 00, vw 503 00, vw 504 00, vw 505 00, vw 507 00, vw 508 00 ou 01... qui diffèrent aussi en fonction du carburant du moteur, essence ou diesel), dans ce cas aussi il est impératif de respecter, non pas la marque de lubrifiant, mais la norme constructeur pour le type de moteur.

Et même si ce ne sont "que des moyeux de vélos" les matériaux utilisés varient d'un modèle à l'autre et nécessitent des additifs adaptés, comme le dit Martinf, il y a des moyeux avec des composants internes en synthétique qui ne supportent pas certains additifs.

Je n'ai pas dit non plus qu'il fallait faire n'importe quoi et mettre n'importe quelle huile ou graisse dans n'importe quel moyeu et n'importe comment.
Il y a la théorie avec les recommandations officielles des constructeurs et il y a la pratique où certaines personnes ont expérimenté des solutions et des méthodes alternatives qui fonctionnent très bien dans la plupart des cas (et mal dans quelques cas). Dans tous les cas, si on veut faire la maintenance soi-même avec des produits autres que ceux préconisés par le constructeur, il y a une analyse à faire et une réflexion à mener pour ne pas faire de bêtises. Maintenant, un vélo, ce n'est pas non plus la fusée Ariane.

Macadam

Macadam a écrit:

Le Nexus 8 est graissé d'origine, pourtant Martinf himself met de l'huile semi-fluide et ça fonctionne très bien. Comme quoi on peut avoir un mécanisme graissé d'origine ET lui injecter de l'huile semi-fluide. Idem pour le BSR/BWR ou autre moyeu graissé d'origine.

Les Nexus 7 et 8 sont bien graissés d'origine, probablement avec une graisse semi-fluide.

Mais l'huile que j'utilise est assez fluide, très probablement juste un peu plus visqueuse que l'huile Rohloff. Et (à mon avis) plus fluide que l'huile vendue par Shimano pour refaire la lubrification de ses moyeux. Ca tient bien dans ces moyeux, à condition de ne pas en mettre trop. Et je remarque une amélioration de rendement par rapport à la graisse d'origine
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Pour le BSR/BWR j'ai essayé plusieurs façons de lubrifier. La graisse d'origine est semi-fluide, et tient mieux que l'huile. Si on ne roule pas trop on peut donc faire quelques années sans s'en soucier (moyeux soi-disant graissé à vie), mais pour une utilisation intense il faut soit démonter et renouveler les graisses, soit en rajouter par injection. Problème - il n'est pas très facile de trouver la graisse adéquate.

L'alternatif est d'utiliser l'huile, c'est ce que j'ai fait avant de trouver un fournisseur de graisse semi-fluide. Dans ces moyeux relativement simples le type d'huile n'est pas très critique, c'est probablement différent pour un Rohloff ou un Nexus 8/Alfine 8 ou 11. Il y a quand même (de mémoire) deux composants plastiques dans le BSR et le BWR, le cage de roulements à billes dans le grand roulement côté droite et une petite pièce au niveau du ressort de rappel dans la partie interne. Et il faut éviter une huile qui laisse des résidus collants qui pourrait bloquer les cliquets. J'avais fait cette expérience dans les années 70 avec un vieux moyeu AW3, j'étais quitte à tout démonter pour purger l'huile incriminée.

Inconvénient de mettre de l'huile dans un BWR/BSR - il va suinter bien plus que la graisse semi-fluide, et si on ne fait pas attention il va atteindre la jante et rendre le frein arrière inefficace.

Les anciens moyeux Sturmey-Archer fonctionnent à l'huile, sur les nouveaux il n'y a pas beaucoup de changements, sauf que l'étanchéité du grand roulement côté droite est moins bonne.